comer de viaje

MARÍA DE LUNA. Segorbe. Castellón.

2008-10-12T09:40:00.000-07:00

No es que en este tiempo de aparente inactividad no hayamos estado atentos a lo que nos acontecía cada día en lo referente a la restauración, no. Las notas tomadas (apuntes escritos y verbales), las fotos buscadas y encontradas (de momento ni se me ocurre ir pertrechado con alguna cámara de fotos a la obligada ceremonia del yantar) y los comentarios intercambiados, han ido llenado el "otro blog", el que mantenemos vivo y activo desde tiempo remoto, el de nuestras conversaciones cuando comemos en mesa y mantel y compartimos cubierto y ajuar con los amigos y amigas de encontrar nuevos lugares, nuevas propuestas (o antiguas recuperadas o remozadas) nuevos placeres a la obligada cotidianeidad del comer...

Y en esa lista de lugares, de platos, de vinos, de lozas y cristalerías, se empiezan a amontonar sitios cercanos y lejanos que deben ir saliendo a luz pública antes o después, o seguir entre los arcanos de los iniciados.

Poco a poco.

De momento, hoy saldaremos una deuda.

La deuda de afecto y reconocimiento a una empresa familiar y una trayectoria personal, la deuda contraída con alguien y "alguienes" que aportaron mucho y bueno a mi cultura gastronómica (y conmigo a varios de los encausados en este blog) y sobre todo a mi forma de ver y entender los vinos. No puedo dejar de decir que uno de los hermanos me inició en los matices y sutilezas de los "vinos modernos", claro que de esto hace ya algunos años (o no tantos), en un acto de generosidad y compromiso por compartir el conocimiento que iba adquiriendo en un (ya mítico) curso de catas; el otro hermano me regaló el placer de querer y saber apreciar lo que él ha dado en llamar "repostería líquida", de un PX Añejo Reserva Imperial (Caoba con ribete yodado. Potente con recuerdos de fruta pasificada (dátiles), arpillera, notas de caramelo, cacao, olivas y aldehídos marcados. Potente y largo, sensaciones de higos pasificados, café torrefacto, caramelo tostado, rayadura de naranja, café y cacao) a un Tokay húngaro, vino de reyes, rey de vinos, aderezadolo con una historia sobre Napoleón y su debilidad por estos caldos. Conviene recordar que estos vinos provienen de las uvas atacadas por la llamada "podredumbre noble", el hongo botrytis cinerea y cuya elaboarción parece tener su origen en la guerra contra los turcos que retrasó la vendimia y propició la propagación de esta "plaga". Todo esto, dos siglos antes de que en Sauternes comenzasen a elaborar sus singulares vinos tan adecuados para el foie.

Como homenaje que es a la familia Simón Martín, no puedo dejar de mencionar que hace pocos meses han cumplido 20 años de trayectoria profesional exitosa, con gran dedicación a este entrañable oficio de la restauración y hospedería en el que han ido renovándose e innovando según avanzaban los tiempos y se maduraban las costumbres. Hoy el hotel y restaurante María de Luna es un hito en la restauración de la Comunidad Valenciana, una joya en su concepto del negocio gastronómico: catas temáticas, menús degustación a diario, cartas de temporada... y sobre todo, una gran creatividad en las propuestas, una carta viva, cambiante, nada aburrida, con un producto de elevado nivel y gran calidad elaborado con todo el cariño y fidelidad a las "viejas maneras" reinventadas. Y además, una amplia bodega con una excelente selección de vinos. La sala es confortable, cálida, discreta en formas e iluminación, invita al placer de degustar. El servicio es impecable, muy profesional, cercano pero discreto, atento a cualquier necesidad.

La forma en que Javier Simón, oficiante de esta liturgia, trata los alimentos, es la fusión del buen hacer de estas comarcas, de veinte años de historia familiar en el negocio, de un enorme talento y de las nuevas tecnologías y la innovación en la cocina. Y se nota, vaya si se nota.

La carta ofrece variedad de propuestas y se hace difícil la elección,; yo, de esta última, me quedo con unos entrantes a base de "paqueticos" de pasta filo rellenos de morcilla, ajetes y habitas con compota de manzana y, luego, unas cintas de sepia salteadas con habitas y jamón. Pero después no podría perdonar el que me parece el plato estrella del momento: el cochinillo crujiente (sin adjetivos que le hagan la justicia merecida).

Si ya es un lujo encontrar restaurantes donde sirvan cochinillo a raciones (si, ya se donde. pero no tiene ni comparación), mucho más es que éste haya sido tratado con gran esmero, cociéndose a temperatura constante (65º) durante el tiempo necesario (16 horas) para que hecho en su jugo, excelente, se acabe dándole la textura crujiente necesaria sobre la implacable placa ardiente momentos antes de servirse. No me extraña el gran éxito de este plato, es delicioso.

Y unos huevos fritos camperos sobre foie braseado y patatas paja y trufa. Y el solomillo de ternera con foie fresco y salsa de oporto con crema de patata trufada y setas en escabeche. Y el bacalao confitado en aceite de Jabugo sobre pisto de la huerta (de su huerta) y su jugo ligado con ajos asados. Y... vosotros mismos.

Antes del postre, para acabarse el vino, un surtido de quesos de la comarca (sobre todo el de Almedíjar) y ya para finalizar, dejarse llevar por cualquiera de los postres y empezar a pensar en que momento y con quien volveremos a Segorbe a deleitarnos con el elaborado de este restaurante al que comentando, rindo homenaje a las personas que lo han hecho y hacen posible. Todo un lujo para los paladares y la inteligencia.

Segorbe (Castellón)
Avda. Comunidad Valenciana, 2
Teléfono: 964711313

VALENCIA. Sargantana.

2008-08-01T14:47:00.000-07:00

En el negocio de la restauración existen muchos y distintos modelos de empresario, desde el restaurador y autor, creativo e innovador, arriesgado y difícil de seguir (económicamente hablando), hasta el bordador de viandas, eficaz y rentable (a nuestros bolsillos), pasando por los diferentes matices del gris mediocre o de los colores básicos: el copión relamido, el eficaz gastrónomo, el pulido, el carente de imaginación, el expendedor de obviedades, el previsible, el... vaya, que hay de todo o casi todo. El caso es que en esta ciudad que nos toca vivir para bien y para mal tenemos buena muestra de casi todo, y no hablo de cocina, de productos y guisos ni de materias y ajuar, hablo del negocio de la restauración, de esa abstracción personal de alguien o alguienes, que lleva a definir como quieren ser, que quieren mostrar al público, como quieren forjar su imagen pública. Hablo de la empresa que decide dar de comer a otros de determinada manera, igual o diferente a otras, pero propia.

En el restaurante Sangartana he encontrado una manera personal de abordar el negocio de la restauración, otra manera, la manera de Juanra Aparisi, llena de cuidados al detalle, a ciertos detalles que él magnifica y diferencia, su pequeño y suficiente local da cobijo a ese curioso ejercicio de branding que allí se lleva a cabo. El icono de marca esta omnipresente, insistente, pertinaz y obsesivo, pero no molesta, da sentido a ese modelo personal que reúne en una carta corta pero muy suficiente, propuestas clásicas y sencillas como el entrecotte o solomillo, sin ningún exceso imaginativo pero de una excelente calidad y a interpretaciones acertadísimas como el ajoblanco de melón, el lomo de cabracho con muselina de azafrán o los chipirones con catalana de foie.

Esa carta que Sarganta ofrece (http://www.sargantanarestaurant.com/carta.htm) clara manifestación de una manera de interpretar el negocio, muestra el equilibrio entre dos de los muchos mundos que conviven en la restauración, lo clásico y previsible y lo imaginativo pero accesible a paladares y bolsillos. Insisto en el mucho cuidado en el detalle, buena cristalería, buena vajilla, excelente servicio y una pequeña cava climatizada que atesora buenas referencias y que asegura el placer de alargar la sobremesa con algún licor o combinado bien preparado.

Considero un lujo el poder disfrutar de todo esto un domingo al mediodía, poder comer en un sitio razonable el fin de semana (sobre todo los domingos) se ha convertido en un imposible y disponer de alguna opción de calidad y precio justificado es, como ya he dicho, un lujo.

Debo de hacer mención a Juanra como alma y albacea de la pureza de su modelo de negocio, derrochador de conocimientos y opiniones, cercano y convincente, capaz de diversificarse proponiendo alternativas modernas a su establecimiento: catas temáticas, reuniones de negocios, música en vivo y una clara apuesta por la responsabilidad social corporativa.

Por mi parte sólo queda recomendar la visita a su página web, sobre todo los enlaces a la galería fotográfica de Flickr y, desde luego, que no os privéis de comer o cenar algún día en este interesante establecimiento. Merece la pena.

Valencia (Valencia)

Llano de Zaidia 16 Tel.: 96 3384833

El Templete. Cervecería andaluza. Valencia

2008-07-27T01:37:00.000-07:00

Los amantes del tapeo (que no de las tapas), los entusiastas del "pescaito", los forofos del fino y la manzanilla (que no es lo mismo), los incondicionales de las chacinas, los fans del producto andaluz de calidad y bien cocinado, estamos de enhorabuena, la cervecería andaluza El Templete se mantiene firme a ese planteamiento de calidad y buenas maneras.

Productos genuinos, recién llegados del "zú", con todo el buen hacer que precisan los chanquetes fritos (blanquitos como las nubes), el salmorejo cordobés, las tortitas de camarones o las carrilleras que se amontonan con facilidad en la mesa merced a las generosas "medias raciones" que diligentemente llegan una tras otra a enriquecer nuestras pupilas y papilas.

Nada que objetar a las tortitas de bacalao, patatas "cabreás" o al cazón en adobo (clásicos donde los haya), además los puedes ayudar "a pasar" con una buena manzanilla (La Guita, por favor) y si no vas a conducir puedes, incluso, apurar sin miedo la botella fresquita, al fin y al cabo no se va a encontrar sola en tu sistema digestivo.

Presa ibérica, solomillo 3 salsas o rabo de toro, son otras de las propuestas de gran calidad en las carnes pero... con pero. Y no es que no estén bien buenas, no, no es eso, es que les sobran la salsas artificiales, de bote, inapropiadas a los deliciosos paladares de estos cortes del toro, del cerdo y del novillo; les sobran esas salsas infames de paladar torpe y simplón. No a las salsas enmascaradoras de las delicias gustativas. No gracias.

A cambio, los boquerones, los calamares, la puntilla, la sepia y demás riquezas del mar recogidas en el cartucho de Huelva son de primerísima calidad y están fritos como toca. No se puede dejar pasar la oportunidad de deleitarse con esta fritura popular

El otro pero, es menos pero, pero no deja de ser pero. ¡La cerveza de barril es Cruzcampo!, Que me perdonen los andaluces (sobre todo los sevillanos) "entregaos", los incondicionales, los auténticos... es que a mi, la Cruzcampo no me acaba de hacer, no me gusta, no me acabo de acostumbrar a su paladar. Como sé que no estoy solo en este parecer, os invito a ilustraros al respecto en http://lupuloycereales.blogspot.com/2008/03/cruzcampo-especial.html

En todo caso, lo bueno supera con creces a lo regular, incluso el local, decorado con el justo gusto "recargao", cuajado de fotos de toreros y toros, sillas "artesonás" y alguna planta de plástico, acompaña y ambienta el amable tiempo del tapeo. La música rociera y la simpatía venezolana se maridan con el buen oficio sevillano para oficiar el sublime acto del llantar en un entorno distendido y casi familiar y como todo no puede ser perfecto, un par de máquinas de premio mostraban en silencio sus luces de colores, si, en silencio, porque en las dos ocasiones que he tenido la suerte de tapear en El Templete, ni una sola vez se han hecho presente estos infames dispositivos.

Y todo esto al lado de casa, en uno de los barrios más populares y genuinos de la ciudad de Valencia, San Marcelino. En una recóndita placeta de fácil acceso por el Bulevar Sur está agazapado un surtido de los mejores productos de Andalucía esperando ser ofrecido.

Un lujo.

Reverendo José noguera, 3

Barrio San Marcelino

Valencia

Telf.: 963782118

Montejo de la Sierra (Madrid). El cucharón de Lola

2008-07-20T12:02:00.000-07:00

Es curioso como, en ocasiones, llegamos a uno de esos sitios por pura casualidad, sin intención niguna, que acaban convirtiéndose en un icono, en un lugar de culto para esas ocasiones realmente especiales, un lugar del que casi duele salir y terminar la velada.

Esta semana pasada he podido disfrutar de unos días en la Sierra del Rincón, reserva de la biosfera, en Madrid. Dando un paseo por uno de los pueblos de la zona (Montejo de la Sierra), me llamó la atención un pequeño hotel rural, muy discreto y recogido cuyo restaurante (El cucharón de lola) sólo abría de jueves a sábado. Aprovechando que era jueves, decidí acercarme para "probar" algo de cocina lugareña.

Nada más llegar nos atendió Lola, la dueña, junto con su hijo Jose (cocinero), y enseguida nos dimos cuenta de que la noche iba a ser muy especial. El restaurante es la perfecta mezcla de ambiente rural, con paredes de piedra y objetos delicados que evocan el pasado, con una decoración moderna, muy cuidada, sin absolutamente nada que distorsione una atmósfera cálida, agradable.

Dispone de una terracita en la que se sigue observando que el detalle esa algo realmente importante para Lola, con plantas muy cuidadas combinadas con iluminación indirecta aderezada con velas, de nuevo en su justa medida.

Si bien el lugar es realmente precioso, debo reconocer que no tengo palabras para la cocina. Creo que todos los que colaboramos en este blog somos asiduos de los restaurantes, tanto por trabajo como por placer, por lo que disponemos de muchos elementos de juicio a la hora de valorar la cocina. Pues debo confesar que a día de hoy, puedo contar con los dedos de una sola mano las cocinas que puedan estar a la altura de este restaurante.

Solomillo. Jamás señores, jamás de los jamases he probado algo semejante. Punto perfecto, pero de verdad, no ese pánico habitual de muchas cocinas en las que el punto siempre se hace un poquito mas "por si las moscas". No tiene ningún sentido que intente explicar aquí su sabor, textura y exquisitez, es una experiencia que, al menos una vez en la vida, debe vivirse.

Ante tal manjar, no pude más que volver a visitar el restaurante al día siguiente, para poder recomendaros directamente el Bonito escabechado al punto, el asadillo manchego con ventresca, la ensaladilla rusa con gamba blanca, la merluza al horno o el lomo de atún en su jugo.

No quiero olvidar citar y dar las gracias tanto a Lola como a Jose, madre e hijo que llevan tanto el hotel como el restaurante como si fuera su propia casa, haciendo vivir a todos lo que estamos allí una entrañable experiencia.

Creedme, sencillamente increíble.

Datos de interés:

Hotel: Monte del Tejo
Restaurante: El cucharón de Lola
C/ del pozo, 23-25. 28190 Montejo de la Sierra Madrid.
Teléfono: 91 869 74 45

Cómo llegar:
La forma más sencilla en coger la A1 dirección Burgos, salir por la 76 dirección GANDULLAS y continuar dirección Montejo de la sierra. Es muy fácil.

GRANOLLERS. El Trabuc.

2008-05-28T08:54:00.000-07:00

Es parte consustancial del disfrute de la mesa el departir con los comensales, si éstos (éstas) son además buenos conversadores, amigables y tienen el mínimo sentido del placer, la cosa se hace fácil y enormemente agradable. Eso es lo que tengo en mi memoria reciente del restaurante El Trabuc de Granollers, buen local, buen servicio, carta donde se hacen poesia las propuestas más sugerentes de la cocina catalana (topicazo al canto!!), buenos vinos y cavas y una agradable compañía capaz de hacer amena cualquier propuesta mediocre. Como en el caso de El Trabuc, la propuesta es de gran calidad, la experiencia fue deliciosa ámpliamente.
El local está situado en las afueras de Granollers, es una antigua masía bien conservada y bien instalada que desentona en el entorno de polígono industrial que se cierne sobre el caserón, pero esto no es relevante, el aparcamiento, el acceso y la primera vista del local, de corte clásico como corresponde al estilo de la construcción que alberga al restaurante. Todo buenas vibraciones.

Servicio muy amable y atento a las necesidades de la mesa en todo momento, y una carta... ¡una carta!, para perderse en ella durante un buen rato, buenas y muchas propuestas que adivinan buenos productos, para compartir o para uno solo.
Bacalaos, hortalizas, verduras, embutidos, carnes, pescados (el bacalao para mi va siempre el primero y a parte)... que se yo.
Obviamente no defrauda la cocina, con buen trato a los productos de calidad no busca epatar si no satisfacer, sin excesos, con sobriedad y honestidad "pallesa". Una experiencia recomendable, aunque creo que es mejor comer al mediodia que hacerlo por la noche, por la abundancia y necesidad de tiempo para digerir con cuidado lo ingerido.

Platos exquisitos como el frito de judías con butifarra y ceps, o la cola de buey con trompetas de la muerte y llanegas, o el solomillo de ternera pimentado y fileteado. Disponen además de una extensa carta con patos muy elaborados de calidad con presentación elegante y de muy buen gusto. Podemos contar además con días especiales como los martes de escudella y carn d'olla, nosotros probamos las croquetas, los miércoles fideuay los jueves paella de la casa.

Postres deliciosos y bien tratados.
Mi memoria queda para unas cocochas de bacalao al pil-pil y para las dos amigas de Donosti que se sumaron al grupo e hicieron mas grata si cabe la velada.
Siempre me hago la misma reflexión al final, ¿es caro en relación a qué?. No diría yo que es caro el ágape en El Trabuc, al final 40 € por cabeza... ¡una maravilla!.

Carretera de Masnou,

Granollers, 8400
Tel.: 93 870 8657

TERUEL. La Tierreta

2008-05-17T14:06:00.001-07:00

Por una razón u otra, desde hace años vengo recalando un par de veces por temporada en Teruel. Esta ciudad ejerce sobre mi la fuerza de la memoria de algunos mitos personales y la sensación de reconocer lo ya vivido. O viceversa.

Del Mudéjar ni hablamos. ni de las cortantes temperaturas incluso a destiempo.

De Teruel, la ciudad, gastronómicamente, siempre me place rememorar un sustancioso caldo caliente en un mesón céntrico en una dura noche de febrero y el calor y color de unas brasas de encina que daban ese color, textura y sabor a unas suculentas piezas de bovino. De Teruel, de siempre, he tenido fresco en la memoria el aroma y sabor de su jamón recién cortado. De Teruel se me hacen presentes las aceitunas negras, arrugadas, aceitosas, salpicadas de minúsculos recortes de cebolla, y conforme me acerco por la ahora autovía (impensable en el tiempo en que sufríamos en nuestros depauperados vehículos las temibles "cuestas de El Ragudo), se me aparecen en mis glándulas salivares los aromas de unos "rebollones" rehogados y salteados con ajetes y alguna ilustre compañía del porte del embutido de Aragón, el jamón del terreno o los pimientos de Calahorra.

Y un buen día, sin estar avisados ni buscar encontrarlo, dimos con el rinconcito donde se guarecen dos fenómenos de la renovación culinaria de esta ciudad, en esa calle estrecha detrás de la catedral donde casi de sopetón te encuentras con la puerta de La Tierreta. Como desubicada en el ilustre entorno. Ya sé que carece de sentido (aparentemente), pero me gustó la puerta, me resultó acogedora en su desubicación del entorno, me dijo al verla que ese aspecto rupturista y sobriocomo los muros que la rodean, presagiaba otro tanto en su cocina (o no), había que probar, un vistazo al interior, en busca del lugar donde saciar las hambres y exigencias de mi vástago y su madre, vistazo tímido y temeroso dadas las horas (15:00 h) de un sábado de puente. Porque mis gentes son exigentes, en la calidad, la cantidad, el entorno y... el precio. Y, hay del servicio como no se esmere.

El local, acogedor aunque con un aire distante, demasiado previsible en su decoración y ajuar, mostraba un buen aforo. Fuimos acogidos con complacencia y calidez, sin familiaridades ni engolamientos y, a pesar de no tener reserva, pudimos ocupar una mesa inmediata a la entrada. La puerta y la mesa, y un local que observado con más detenimiento, y enseguida explorado camino del lavamanos, se hacía grande en su topografía revirada, y en la medida que tomaba volumen se tornaba más confortable.

La carta era, es, una promesa de delicias autóctonas entretejidas en propuestas singulares y atractivas: un caldo, consomé o sopa, cardo en crema de tronchón con gambas a la sartén, carpaccio de solomillo con ralladura de queso de cabra. ventresca de bonito al orio de setitas, arroz de pichón, solomillo de ternera entreverado de trufa y para cerrar,las trufas de chocolate envueltas en hojaldre o el helado de maracuyá sobre requesón.

De su carta, ante la avalancha de sugerentes entrantes, platos y postres, decidimos una comanda a compartir para dar cumplimiento al deseo de probar los más platos posibles. Por si no volvíamos. De su carta de vinos, de entrada sólo tuve ojos para las propuestas de la tierra.

Y ya supe que en esa comida, al final, una copita de un PX bien viejo restañaría cualquier herida abierta por la osadía de pedir lo más selecto de la oferta.

Luis Estopiñán y Oscar París, los propietarios, los fenómenos culpables de perpetrar La Tierreta, han diseñado una propuesta gastronómica sincera y noble, con imaginación y creatividad bien articulada, con la enorme ventaja que otorgan unos productos de enorme calidad que se apoderan de los platos. Para darle redondez, una carta de vinos en la que priman los elaborados en la provincia de Teruel, principalmente los de Vino de la Tierra del Bajo Aragón, así como los procedentes de las cuatro DO aragonesas (Calatayud, Campo de Borja, Cariñena y Somontano). En total, rondan las 125 referencias con presencia de zonas vinícolas nacionales como Rioja, Ribera del Duero y Toro, y otras internacionales como Chile, Sudáfrica o Bulgaria.

Si debes comer en Teruel, ni lo dudes. Si puedes comer en Teruel, merece la pena hacer el viaje.

TERUEL

C/ Francisco Piquer,6 (detrás de la catedral)

Tel.: 978-617923

Cierra: domingos

VALENCIA. La Matandeta.

2008-05-16T02:06:00.001-07:00

Como hoy he quemado calorías como hacía tiempo, he decidido liarme la manta a la cabeza y pasarme un poco, mañana comeré en La Matandeta.

De manera provisional, para ir avanzando en mi intención de poner al día muchos lugares vividos, voy a postear este comentario sobre este restaurante, debilidad de mi casa. Aunque ni transmite todo lo que quisiera contar, si que es fiel con lo que quiero encontrar en La Matandeta.
Este restaurante familiar situado en medio de los arrozales de la Albufera es una antigua barraca con muros de adobe y tejado de paja de arroz (ésto lo he leído por ahí, y como me parece una cursilería tipo "blascoibañezsco" muy bien traída, la reproduzco). La cocina es el territorio de Maria Dolors Baixauli, mientras que su pareja, Rafa Gálvez, es el especialista de los vinos y aceites, territorio en el que sienta cátedra con suave mano y recio cfriterio.

Arroces bien tratados, en su punto de cocción tanto si son secos, melosos o escurren sus granos entre sabrosos caldos. Nobleza culinaria de paellas y "peroles" al fuego de leña de naranjo (o no), memorias de la cocina de "la marxal" puesta en escena con nuevas escenografías. Coca de botifarra. polp torrat, llisa, esgarrat, anguiles, llobarro... son replanteadas con el acierto del esfuerzo, bomba con pulpo a la brasa y parmentier, crujiente de "all i pebre" con su helado, mousse de llisa con guacamole germinado y helado de escabeche... ¿quién da más?. La Matandeta propone un sinfín de platos regionales tradicionales reinventados, sabrosos y fragantes. Es el caso de la coca de hojaldre con morcilla y cebolla, sin más. Ni menos.

Por el vino ni os preocupéis, dejaos llevar de la mano de Rafa por cualquier vericueto de los vinos valencianos (también de todas las demás zonas vinícolas de España y del mundo), pero merece la pena aprovechar y conocer una nueva etiqueta de buen caldo autóctono.

Cuando, más adelante, revise este post os prometo contar el origen del nombre del lugar "Matandeta".

Como veréis, ni he mencionado a Gwyneth Paltrow.

Alfafar (Valencia)

Carretera de El Saler a Alfafar Km4

Tel.: 962112184

SLOW LIFE. SLOW FOOD. Sin prisas, por favor

2008-05-16T01:42:00.000-07:00

El Movimiento Slow propone aparcar la prisa y disfrutar del cada minuto. Para ello reivindica un una nueva escala de valores, basada en trabajar para vivir y no al contrario. La biodiversidad, la reivindicación de las culturas locales y un empleo inteligente de la tecnología, son algunas de sus principales señas de identidad.Por que como dice el corrido mexicano “ No hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar”

El hombre siempre ha vivido condicionado por el paso del tiempo, pero muy especialmente a partir de la Revolución Industrial la idea de velocidad ha estado asociada con la de Progreso. Así por ejemplo, el Movimiento Futurista a principios del XX, consideraba la velocidad como una muestra del triunfo del hombre sobre la naturaleza. Su frase “Un automóvil rugiente, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia“ resume unos postulados que parecen no haber perdido actualidad. Todo lo que conforma nuestro entorno nos invita a vivir de una manera veloz, sin detenernos a mirar lo que pasa a nuestro alrededor. Las marcas de moda nos presentan su nueva temporada de invierno cuando aún estamos sacando nuestros bañadores del armario.Hasta hace unos años, el domingo se descansaba. Hoy, el mundo no para su actividad en ningún momento, se tiende a que todo funcione 24 horas al día y 365 días al año. La ciudad nunca duerme.
Por otro lado, es cada vez más frecuente pasar el día entero en los malls se recorre el lugar haciendo shopping, más tarde se reponen fuerzas comiendo en un local de fast food y se termina la jornada en el cine acompañados de unas pop corn. Es decir, se puede consumir durante todo el día, sin ver la luz del sol, inmersos en un universo artificial de luces, olores y sonidos diseñados para fomentar el consumo.Como consecuencia de este estilo de vida proliferan enfermedades como la obesidad, el estrés o el Síndrome de la Felicidad Aplazada que consiste en la profunda angustia que experimentan las personas que no cuentan con tiempo suficiente para cumplir con todas sus obligaciones diarias y que posponen cualquier experiencia gratificante a un hipotético momento futuro, que finalmente nunca se alcanza.Se identifica ser el primero con tener éxito y se considera la lentitud propia de perdedores o personas sin iniciativa. Pero, todo tiene un límite y el culto a la velocidad parece estar llegando al suyo. El concepto de Slow Down o desaceleración, está cada vez más presente en nuestra sociedad y son numerosos los movimientos que se han formado para luchar contra la tiranía del reloj.En Austria, La Sociedad para la Desaceleración del Tiempo aboga por prestar más atención al presente y a la cultura.

En Tokio, el Sloth Club, apuesta por una vida más tranquila, inspirada en el animal perezoso. Promueve el concepto de hacer menos, de vivir en forma sencilla sin depender del consumo. En esta línea se enmarca el Downshifting cuyos miembros tiene el noble objetivo de vivir con modestia y pensar con grandeza. Según ellos se puede vivir mejor consumiendo menos.Tampoco faltan propuestas como Take Back Your Time, iniciativa surgida en Estados Unidos y Canadá para concienciar sobre la epidemia de exceso de trabajo y horarios extremos que amenaza la salud, las familias y las relaciones con la comunidades. Entre sus propuestas está la de conseguir que el 24 de octubre sea nombrado Día Oficial sin Relojes.Camina no corras es el slogan de Camper, que también se ha unido al espíritu de la desaceleración. Esta empresa española, ha querido con su publicidad abrir los ojos del comprador y animarlo a llevar un tipo de vida donde el trabajo y la actividad cotidiana pueden ser compatibles, sin dejarse llevar por la presión del tic-tac.

Y es que esta Actitud Lenta, aplicada al trabajo, no tiene porque significar menor productividad sino por el contrario un trabajo de mayor calidad , más atento a los detalles y desarrollado en un ambiente más flexible y estimulante. De este modo se consigue mayor eficacia e implicación de los trabajadores, que además al terminar la jornada se encuentran en mejor disposición de disfrutar de la vida. Se trata de vivir el presente.
De todas las manifestaciones surgidas en torno a la idea de la desaceleración la más importante es el Movimiento Slow. Debe su origen, en 1989, a la protesta llevada a cabo por el periodista Carlo Petrini, ultrajado por la apertura de un restaurante de comida rápida junto a la escalinata de la Plaza de España en Italia. En ese momento nació la conciencia de proteger la alimentación tradicional, basada en la biodiversidad, frente al imperio de la cómida rápida. Ese mismo año, en París se dio nombre al movimiento y se diseño su logo, a partir de la imagen de un caracol. El nombre de este movimiento fue Slow Food y supuso el germen a partir del cual más tarde surgirían las Slow Cities.Las Slow Cities o Convivias, van más allá del Slow Food, y se han convertido en toda una filosofía de vida. Sus habitantes disfrutan de la naturaleza y valoran mucho pequeños placeres tales como comer, o dialogar o mejor aún hacer ambas cosas a la vez. En ellas no hay lugar para la prisa y se trata de fomentar la creación de una conciencia más humana. La primera fue fundada en Bra, en la zona del Cuneo, Italia, y se ha convertido en la sede central de este movimiento. A partir de ahí, la creación de otras Ciudades Lentas no ha parado y en el 2005 ya se superaba la cifra de cien países afiliados.Para que una ciudad se pueda convertir en Convivia, deben cumplir una serie de pautas. La población no puede sobrepasar los 50.000 habitantes, ni ser una capital y además se deben cumplir una serie de requisitos en seis planos diferentes: legislativo medioambiental, infraestructura política, calidad urbana, productos locales, hospitalidad con los visitantes y conocimiento sobre las actividades de la localidad.
Lo que todas las Slow Cities tienen en común es la voluntad de construir un espacio más humano, con medidas que van desde sistemas de aire que controlan la polución a iniciativas para animar a la protección de los productos y la artesanía locales o planes para eliminar ruidosas alarmas, mediante programas de seguridad alternativa.Una Slow City también debe contar con una educación en consonancia con su estilo de vida. En las Slow Schools no importa cuándo va a sonar el timbre, sino cuándo los alumnos han comprendido la lección.Y después de una Slow Food nada mejor que una tranquila siesta y mejor aún acompañada de Slow Sex. Esta disciplina del movimiento Slow está basada en el Tantra Sexual. Las caricias, la respiración y no tener prisa es indispensable para esta práctica.El libro In Praise of Slow del periodista Carl Honoré podría ser considerado el manual de iniciación para cualquiera que esté interesado en esta forma de vida. En él se describen con casos prácticos y mucho sentido del humor los beneficios físicos y psíquicos que puede aportar la filosofía Slow.El Movimiento Slow se ha extendido a países como Brasil, Australia, México, Japón, Líbano… y se han llegado a crear 750 Convivias. Las ciudades, que conforman el movimiento, ofrecen un premio a proyectos que favorezcan la biodiversidad. El organismo que coordina estas actividades es la Slow Food Foundation for Biodiversity.Aunque todas estas localidades tienen una misma meta, cada una cuenta con sus particularidades. Por ejemplo, la Convivia de Río de Janeiro, creada en Noviembre de 2000, suma a su actividad proyectos sociales como las Mesas Fraternales que ayudan a las comunidades más necesitadas en el plano alimenticio. Una de ellas es la del Hospital de Porto Velho donde por ejemplo, los pacientes indígenas son alimentados con su comida tradicional.

En España el Movimiento Slow llegó en 1994. Podemos encontrar 11 Convivias dispersas en toda la Península. Además en la primera edición de los Slow Food Awards, Jesús Garzón fue uno de los ganadores gracias a su labor de identificar los caminos de rebaños y revivir las actividades de trashumancia como medio de protección del medio ambiente de las montañas.El Movimiento Slow hace que las personas se pregunten: ¿realmente es necesario vivir tan acelerados? ¿disfrutamos lo suficiente de nosotros mismos y de nuestro alrededor? ¿Por qué nos hemos dejado seducir por otras culturas cuando vivimos en una que no tiene nada que envidiar? Ocupados en ganar dinero que nos asegure un futuro cada vez más incierto, nos hemos olvidado de disfrutar de lo cotidiano. ¿por qué no ir andando al trabajo si se encuentra cerca?, ¿por qué no levantarte diez minutos antes y darte un homenaje con un buen desayuno? o simplemente ¿por qué no dejar que sea la vida la que nos marque su propio ritmo?

BARCELONA. Bilbao

2008-05-12T22:58:00.000-07:00

En el barrio de Gracia, mas exactamente en la calle Perill nº 33 se encuentra "escondido" el restaurante BILBAO. Lugar fabuloso (de fábula) por su ubicación, solera, ambientación y parroquia con más de 50 años de historia tras de sí, sin duda, el Bilbao es uno de los establecimientos más emblemáticos de Barcelona, de sus platos sobresalen los canelones trufados, el bacalao a la ampurdanesa, el filete de toro a la pimienta o la sopita de fresa con helado de maracuyá, entre otros platos.

El Bilbao es otro mundo. Salvando las distancias me recuerda a nuestro Barrachina tristemente desaparecido, aunque en el Bilbao hay algo más de actualización de su cocina. Los huevos fritos con foie y Pedro Ximenez, ahora tan de moda, en el Bilbao ya son un clásico. Sus guisados, como el rabo de buey son como miel en la boca. El morro de bacalao o el "trinxat" de col i patata son también clásicos en este cincuentenario restaurante. La carta es estraña, a veces uno no sabe como enfrentarse a ella, pero hay opciones para todos los gustos. El local tiene ese aire de antiguo café que recuerda al deasparecido Velódromo de Muntaner, con ese encanto irregular que nos transporta en el tiempo. La carta de vino es completa aunque un tanto clásica y las copas a veces no estan muy cuidadas. Pero en definitiva, es un restaurante para ir a comer, y a comer bien de verdad.

C/ Perill, 33

Tel.: 93 458 9624

De 13 a 16 y de 21 a 23 h. ( Cerrado : D y Festivos)

Barcelona

Gràcia

Metro: Diagonal (Líneas 3 y 5)

VALENCIA. Boing Boing

2008-05-11T14:03:00.000-07:00

Lo último para cenar en Valencia Se llama Boing Boing, y está en la calle Conde de Montornés número 8, cerca de la plaza de los Patos., en una antigua casa de dos pisos reformada en plan muy popero y modernillo, donde el primer piso es ideal para tomar las copichuelas (antes o después) en sus cómodos sofas, con la música un pelín más alta y luz más tenue y el segundo pensado para las cenas o comidas.

Te sorprenderá su ubicación y su decoración original e impactante.

La idea es que todo se comparte, la lista tiene 20 platos y van todos al centro. Te puedo decir que es una auténtica delicia (te digo que hacía tiempo que no disfrutaba tanto). Milhojas de berenjenas, hojaldres con espinacas y queso de cabra, rissoto al queso con tomate, mini hamburguesas de buey con mermelada de cebolla, ensalada de tres quesos con vinagreta de frambuesa…

Te aconsejo que reserves con antelación, su teléfono es 96 392 02 02.

MADRID. La Repanocha

2008-05-11T05:25:00.001-07:00

Qué carrillada y qué callos...

En un ambiente familiar y casero, con un reducido número de mesas y un salón privado para seis u ocho comensales “La Repanocha” conjuga en sus platos la imaginación de la cocina de autor con sus raíces leonesas.
Son propuestas innovadoras con toques de nueva cocina a partir de productos tradicionales y así se puede degustar un suculento cocido castellano-leonés de sopa consistente, hecho con chacinas de la matanza del Bierzo y garbanzos de “Pico del Pardal Vega Bañezana”, variedad leonesa de pequeño tamaño, hollejo imperceptible tiernos y cremosos, o la “Porra Antequerana”, especie de Salmorejo con virutas de Jamón Ibérico, atún y huevo duro, que es una autentica exquisitez.
Yéndonos a ofertas mas vanguardistas la ensalada de queso de cabra templado con mermelada de tomates rojos y verdes, es una entrada digna de compartir junto al carpaccio de Boletus Edulis con sal de Ibérico y los milhojas de foie con manzana entrantes que satisfarán al paladar mas exigente .
En los platos principales encontramos, además del magnifico cocido ya mencionado, otros guisos de menú diario y el contundente rabo de toro estofado, o unos muy melosos y bien condimentados callos a la madrileña, o la carrillada de vaca sabrosísima y deliciosa con esa carne suave y deshilachada que se deshace en el paladar, acompañada de unas muy bien fritas patatas y un muy logrado bacalao “Dourada” cremoso y en su punto.
Cuenta con una bodega corta pero bien elegida y la carta de postres caseros es sugerente y apetitosa con tradicionales natillas quemadas, arroz con leche, tartas de frutas y otras ocurrencias del día del cocinero para solaz de los más golosos.
Dado lo reducido del local es recomendable reservar y algunos platos, como el “Milhojas de Foie”, hay que encargarlos con antelación.

C/ Cardenal Cisneros 80
28010 Madrid, Spain
+34 914 456 799

Chiva (Valencia). La Orza de Angel

2008-05-11T05:25:00.000-07:00

Mi primera sensación fue pensar que puede haber en Chiva para hacerme 40 km para ir a cenar (autovía, coche, controles de alcoholemia -afortunadamente Eva no bebe, bueno, bebe agua pero eso no es beber).
La segunda no fue mucho mejor. Bajas del coche, miras el edificio, piensas en los km. que has hecho para llegar hasta aquí y piensas: "con dos cojones". Pero claro, a las diez de la noche pocas opciones te quedan, sobre todo si el resto del cortejo se dirige hacia el restaurante como una procesión de devotos posesos. Así que con cierto aire, mezcla de resignación y mal humor, decido entrar.
Al menos el restaurante está totalmente abarrotado y eso no suele ser mala señal. El salón es relativamente amplio, decorado con cierto gusto (y como suele ser ya típico en estos casos, con una amplia exposición de fotografías de visitantes "ilustres") pero algo ruidoso. Quizá no estaría mal separar un poquito más las mesas entre sí.
Me siento, nos sentamos, y veo pasar los platos a mi alrededor. La verdad es que no tienen mala pinta.
Bueno, llegan las cartas y el momento de pedir.
La carta de vinos es impresionante y con una amplia variedad de precios, desde vinos de 8-10 euros hasta un Pingus que roza los 300, pero además tienen Ceremonia, mi gran debilidad.
Tengo que reconocer que no empieza mal la noche.
Además de la carta, disponen de productos de temporada. Nos aconsejan, como entrantes, un paté con setas y unos huevos rotos también con setas.
Para los platos nos decidimos por la brasa. Eva se inclina por un estupendo bacalao a la brasa (fresco y sabroso, como pocas veces he visto por estos lares), Vicente y Cristina aciertan de pleno con el atún, delicioso (y yo soy de tierra de atunes), también a la brasa y el resto, que le vamos a hacer, probaremos la carne. Matorro opta por unas chuletitas de lechal, mientras que Boni y un servidor lo hemos hecho por unos secretos de cerdo. Lo cierto es que la materia prima, tanto en carnes como pescados, es de una excelente calidad.
En resumen, una buena cena con un precio, quizá, un pelín alto (unos 70 euros por persona), eso sí, bien servidos de postres, copas y gintonics.
Vamos, que vuelvo a hacer esos 40 km cuando se tercie.

La Orza de Angel
Dr. Corachán, s/nº
Chiva (Valencia)
Tel. 96 252 21 94

HISTORIA DEL COCIDITO.

2008-05-11T04:25:00.000-07:00

¿Cómo voy a perder tripa si casi todos los fines de semana hacemos cocido en casa?

Después de postear La Bola, y a la espera del cocido de domingo en este día lluvioso de mayo, me obligo a glosar al bendito cocido, o puchero en mi casa.

Esto es así. Desde mi más tierna infancia asocio el cocido al buen y bien comer. En mis años de "sólo en casa" adquirí una olla de dimensiones industriales que casi con frecuencia semanal acogía en su seno las hortalizas y condumios necesarios para, tras varias horas de cocinado lento pero seguro, obtener un volumen aceptabilísimo del preciado caldo de puchero heredero universal de todas las sustancias que se habían diluido en el agua hirviente. Hoy esa costumbre sigue viva durante buena parte del año y aunque la consistencia y nivel graso de los ingredientes se ha ido reduciendo (¿qué fue de aquellas pelotas, tocinos, "blanquets", "garró", tuétanos y demás?). Y después, día tras día hasta agotar las existencias, esos arrocitos caldosos o el casi obligatorio "rosejat" , fideos finos o medios, sopa de verduras (la deshidratada es una maravilla), taza de caldo o consome, sopa de pan (con hierbabuena, albahaca, pimentón dulce y picante, huevo y pan del sía) y demás viandas derivadas, incluidas las fantásticas croquetas de mi chica y el añorado "revuelto de sobras de cocido con ajetes".

Con el permiso de Afermafu.

El puchero ha constituido‚ durante cientos de años‚ el soporte fundamental de la cocina española. Lo que durante el siglo pasado fue el pan de cada día‚ y plato único la mayoría de las veces‚ hoy es un auténtico manjar de reyes.

Los potajes‚ cocidos‚ pucheros‚ ollas‚ potes... surgen hacia el siglo XV como una reinterpretación cristiana de la "Adafina" (Adafa: tapado en árabe)‚ un plato del "sabbath" judío que se hacía con garbanzos‚ fideos‚ ternera‚ huevos duros y pollo.
En aquella época‚ el cocido se componía de tres platos: la sopa‚ que se preparaba con el caldo; los garbanzos‚ alubias y verduras; y las carnes y otras aves. Este puchero se dejaba cocer durante toda la noche‚ a fuego lento‚ para así comerlo caliente al día siguiente sin incumplir el precepto de descanso sabatino encendiendo fuego. Como es lógico el acompañamiento de cerdo no se produciría en esta receta hasta el posterior proceso de cristianización del plato.
Existe documentación que certifica que tanto Carlos I como su hijo Felipe II ya degustaron esta suculenta receta. De los tiempos de Felipe III tenemos noticia de que el cocido de la corte se consumía con toda su grasa y que los acompañamientos cárnicos no se troceaban y apenas se limpiaban. Ana de Austria‚ hija de Felipe III‚ tras desposarse con Luis XIII de Francia se hacía servir el cocido en los aposentos de su camarera mayor lo que‚ si por una parte es una ruptura del riguroso protocolo cortesano francés‚ por otra demuestra a las claras el desagrado que le producían los refinados platos de los cocineros galos.
La esposa del Conde-Duque de Olivares ofreció un banquete al cardenal Barberini que constaba de un solo plato en el menú: olla podrida. Mariana de Neoburgo‚ segunda esposa de Carlos II‚ a pesar de su origen germánico exigía al cocinero del Alcázar que añadiese más nabos a la olla‚ pero eso sí‚ que el caldo del cocido le fuera servido en olla de plata.
La casa de Borbón españoliza también sus gustos gastronómicos. En el menú de Fernando VI los cocidos sólo faltaban durante los meses del verano. Isabel II‚ de proverbial corpulencia‚ tenía la costumbre de ir a Lhardy a saborear gachas y buñuelos‚ pero no sería extraño pensar que alternase estos populares manjares con el hoy todavía afamado cocidito de dicho restaurante madrileño. Alfonso XII parece ser que interrumpe esta tradición regia‚ pero su hermana‚ la infanta Isabel "La Chata"‚ de natural castizo y popular‚ era muy aficionada a dicho condumio y parroquiana del Restaurante La Bola.
A principios del XIX‚ el cocido ya no es considerado un plato exclusivo de las mesas nobles y se comienza a servir en posadas‚ fondas y cafés‚ donde todavía se consideraba un plato caro que había que pedir a la carta. Su popularidad aumenta a pasos agigantados‚ por lo que‚ en menos de un siglo‚ las clases pudientes pasan de consumirlo habitualmente a considerarlo un plato de baja estofa y pasado de moda.
Durante el siglo XX‚ el puchero se acomoda a todos los bolsillos y a todas las situaciones‚ convirtiéndose en una de las recetas más populares de la gastronomía nacional hasta bien entrada la Guerra Civil española.
De esa manera‚ a lo largo de los años la olla podrida se va adaptando a los gustos de las distintas regiones del reino: En Asturias y Galicia recibe el nombre de pote debido al recipiente en que se cocina. En Andalucía‚ puchero gitano o cocido colorao según se añadiese tocino y chorizo curado en manteca. En Cataluña se denomina escudella y en Madrid mantuvo el nombre original‚ derivado de su forma de elaboración.
El cocido era una receta utilizada por todos los grupos sociales. No obstante‚ variaban sus ingredientes en relación al poder adquisitivo de los comensales. De hecho‚ variaba tanto que uno y otro cocido eran irreconocibles.
Para ilustrar esto‚ vamos a comparar dos recetas de la misma época: una‚ la que se practicaba en palacio y otra‚ la que se suministraba a los niños huérfanos del colegio de San Ildefonso.

El cocido del Huérfano:
Media libra de tocino‚ media libra de vaca‚ dos o tres huesos de carnero y despojos traídos del matadero. Garbanzos.
Una vez al mes‚ se agregaba un cuartillo de longaniza para todos. En Cuaresma de dicho cocido desaparecen carne y huesos‚ que son sustituidos por huevos duros y castañas cocidas mezcladas con los garbanzos.

El cocido fernandino (Fernando VII):
Cuatro Kg. de vaca‚ tres piezas de carnero‚ una gallina‚ una perdiz‚ un par de pichones‚ una liebre‚ dos Kg. de jamón‚ dos chorizos‚ un Kg. de tocino‚ 1Kg. y medio de oreja de cerdo‚ otro Kg. de pies de cerdo‚ verduras‚ garbanzos y especias finas.

MADRID. La Bola.

2008-05-11T04:02:00.000-07:00

Cocidito madrileño en un sitio tradicional (y demasiado popular)

Una de esas tabernas centenarias de Madrid que guardan todo el sabor del s.XIX.  La Bola ha salido en tantas guías turísticas y culinarias que ahora conseguir mesa, es complicado. Al mediodía tienen dos turnos, uno a las 13:30 y otro a las 15:30. Te recomiendo que vayas al primer turno porque la hora de entrada del segundo turno es "orientativa" y acabas sentándote a comer a las 16:00.  

El sitio tiene sabor auténtico, son amables y tienen gracia. Para comer es obligatorio el cocido, aquí se viene a comer cocido. Te lo sirven en una jarra de barro, individual, y es curioso como preparan la sopa: te traen un plato con los fideos y dan la vuelta a la jarra para que caíga el caldo. Y ale, ya está hecha la sopa. El resto te lo vuelcan en el mismo plato cuando has terminado la sopa. y te sirven el repollo aparte por si no lo quieres. el cocido les sale espectacular. Todo riquísimo, todo en su punto. El cocido en carta sale por 18 euros, al final con la bebida, postre y café comer sale por unos 25-30 euros.

El primer paso es reservar, o tener mucha suerte. Es difícil perderse, pues al bajar la calle (c/ la Bola) ves su fachada rojo chillón, que no deja lugar a dudas. Nada más entrar, un camarero amable te acomoda en una minúscula mesa, de esas que parece que compartes conversación con los vecinos. Y seguidamente formula la pregunta: ¿un cocidito, no?. Pues… sí, que remedio.

VALENCIA.. Chez Lyon

2008-05-11T02:49:00.000-07:00

Ha llegado el momento de la entrega incondicional, de la subjetividad, de la parcialidad, de la razón de la pasión y la pasión del sentimiento. Ha llegado el momento de hablar de Chez Lyon. Y es, que para mi, este restaurante controvertido en su aceptación (no hay mas que leerse las "críticas" de cualquier web digna, tipo verema.com o similares) no es nada sin nuestro amigo Paco. Amigo de palabras minúsculas en letras mayúsculas, amigo de sus amigos... para mi el mejor poeta "indie" en castellano y el mejor traducido al valenciano, caballero de los versos a vuelapluma, señor inundado de intencionalidad, individuo pletórico de ingenio, ciudadano naif, tipo real, ser vivo.

Sobre él, reproduzco un comentario ajeno:

Hace algún tiempo leí una poética perfecta pronunciada por alguien cuyo nombre me era absolutamente desconocido: "Escribo para ser mejor persona". Lo decía, en El País, Francisco Mateu (Grau de València, 1958), maître y poeta. Tomé nota de la cita, decidí aplicarme el cuento y prometí investigar hasta dar con los versos de aquel escritor buena gente. He tardado en encontrarlo, pero, por fin, gracias al anuncio de su última publicación, laplaquette Entre 12 meses, he conseguido hacerlo mío.
O, mejor dicho, él me ha hecho suyo, no solo poéticamente, pues he podido constatar en biblioteca propia que, en efecto, Mateu escribe para ser mejor persona... y lo consigue. Gracias a ello he tenido la suerte de disfrutar de sus cuatro libros (Cita amb ningú, Chez Lyon blues, Descorchados y el citado Entre 12 meses, publicados todos porAfers), es decir, de una poesía que rezuma cariño y humor, generosidad y agradecimiento, vida, mucha vida, y desde luego poesía: una poesía con la que he sonreído (en "Julio": "Qué bien te comes / ese bacalao a la espalda / con ese vino que te sirvo, / tan verde como te miro. / De postre, pídete al de la casa. / Cuando todos se hayan ido."), pero también he viajado hacia otras poesías estimadas, pongo por caso la de aquellos intensos japoneses capaces de quintaesenciar media vida en tres versos; Mateu ha necesitado dos más: "Si me das mañana / una brisa que mueva / las ramas de los árboles / cuando a ellos me acerque, / naturaleza, será suficiente".

www.loslibrosylavida.blogspot.com

Sobre Chez Lyon dos comentarios no tan ajenos:

1. Vamos desde hace unos quince años, tienen una carta fiel a sus clientes, creo que en cada restaurante uno tiene unos platos favoritos, aquí no te encuentras con sorpresas cosa que es muy de agradecer.

el ambiente, si uno tiene imaginación, puede trasladarte a un restaurante parisino, muy romantico, la luz es de destacar, no le hace falta que se adapte a los tiempos que corren, si uno busca un local minimalista los tiene de sobra, como este local no hay .
la comida, entrantes: setas, la brandada de bacalao, rebollones, habas con foie, los clasicos de toda la vida del chez. en cuanto a segundos el pato, tanto el confit como el magret, los mejores que hemos probado.
servicio profesional y amable, aunque sin excesos, que se encargan de ofrecer paco,angel, alberto y sara. extraordinaria relación calidad precio.

2. Coincido con los comentarios ya puestos por otros comensales. Tal vez el adjetivo que mejor define a este coqueto restaurante es encantador. Y es que a una comida digna, sin trampa ni cartón y de la que se va echando de menos cada vez con más frecuencia, hay que unir la personalidad de Paco, excelente maitre como ya quedan pocos, que tiene la inapreciable capacidad de hacerte sentir como en casa. En una casa cálida, acogedora donde apetece saborear las recientes adquisiciones de buenos caldos en unas copas (por fin!) a la altura de las circunstancias y todo ello con una relación calidad/precio donde llegan muy pocos. Lo dicho: encantador

www.verema.com

Localidad: Valencia

Dirección: En Llop, 4

Teléfono: Tel. 351 56 34

Cierra: Domingos y festivos.

VALENCIA. El Cierzo.

2008-05-11T01:53:00.000-07:00

Es una gozada comprobar que, algunas de las preferencias de uno, están compartidas ya en la web. Una gozada y una comodidad, porque con unos pequeños retoques sobre lo que otros ya han posteado, puedo ir avanzando mucho más rápido en el suministro de información a nuestro blog. Uno de "mis descubrimientos" ya antíguos era la taberna "El Cierzo", un pequeño y confortable local familiar en la calle Jesús, dirigido "de libro" por Luís, pero muy "de libro" con exceso de complacencia y cercanía. De entonces guardo en memoria las carrilleras excelentes y el lechazo sublime.

No puedo sino refrendar lo ya citado por otros blogueros sobre este contradictorio pero apetecible local. En tres ocasiones he tenido la suerte de recalar en este buen restaurante donde lo remilgado del servicio no acompaña si no que choca con la contundencia y sabrosidad (se puede decir así?) de los diversos platos que he compartido. Digo compartir porque la justicia de las raciones invita a ello sobradamente. Lo reconozco, a mí me gusta mucho meter la cuchara en plato ajeno pero tampoco me importa que hagan lo propio. Es mi forma de averiguar qué probaré (o no) la próxima vez.Dos comidas y una cena han sido mis vistas a El Cierzo, y pienso que por el tipo de comida mejor lo primero que lo segundo. Excelentes carrilleras, impresionante tronco de atún y, mi debilidad, esos crujientes de manitas de cerdo que combinadas adecuadamente con una cecina de excelente factura no hacen más que demandar un caldo que sintonice con la bondad del género. Mi cena: una de las mejores ensaladas de perdiz escabechada que he tenido ocasión de probar; generosa y bien aliñada. La relación calidad precio razonable para estos tiempos, lástima esos toques antinaturales y desfasados en el servicio que pueden tirar para atrás a más de uno. Muy recomendable. (Gamba Rayada dixit)

C/ Mosén Fenollar, 2

Valencia.

Tel.: 96 342 3267

VALENCIA. Abadía d'Espí

2008-05-11T01:12:00.000-07:00

La Abadía d'Espí es uno de esos pequeños y agradables restaurantes perdidos en el casco antiguo de Valencia (apenas siete mesas y no más de 30 comensales) donde disfrutar de una muy buena comida, raciones de buen tamaño y a un precio bastante razonable. Y además, por si fuese poco, está permitido fumar.
La presentación de los platos es un poco pobre, pero la carne es exquisita y disponen de una muy buena carta de vinos.
Me apasiona su arroz meloso de pato, sencillamente espectacular, sin despreciar las delicias de bonito, las kokotxas o el pote gallego.
La cocina es bastante variada, podéis encontrar desde tortitas de camarones, hasta verduras a la plancha, bacalaos, calderetas, etc... y de postre, unos bocaditos de monja rellenos de chocolate.
La carta de vino es bastante abundante, con tintos de Navarra, Ribera, Rioja, Alicante, Priorato y Somontano, blancos gallegos, rosados y cavas, y con un amplia variedad de precios.
No vayáis sin haber reservado previamente.

C/ En Sala, 5 (perpendicular calle Paz)

Valencia-

Tel.: 96 351 2077

Cierra domingos.

MÁLAGA. Bodega Las Garrafas.

2008-05-05T16:37:00.000-07:00

Bueno, como es tarde y no quiero dejar de contar donde he comido hoy aquí en Málaga (si, otra vez estoy en Málaga), voy a postear unos retazos de otros comentaristas avezados los cuales comparto al completo. De escribir y describir donde he cenado aún estoy pensándomelo, creo qu eno merece la pena compartir determinados sitios anodinos, vulgares y mediocres en todo: local, servicio, carta, calidad de producto, cocinado, etc... nadas, que no me apetece hablar de La Cepa en la calle Strachan.

Un clásico en el centro histórico con más de 50 años de vida. Una larga barra de madera y muchas mesas donde degustar auténticas delicias. Amplia bodega con barriles donde degustar los mejores vinos de la tierra. Amplia variedad de ensaladas (rusa, de marisco, de pulpo, marinera, pimientos rojos de Málaga ...). Lugar de paso obligado para visitantes que deambulan por la ciudad. Si bajamos al centro a tomar algo realmente podemos encontrar sitios muy diferentes. Las Garrafas es uno de los sitios más recomendables para tomar una tapa malagueña de toda la vida.
Ya sé que por todas partes tenemos estas cadenas tipo 100 montaditos, pero si queremos unas buenas tapas malagueñas el espectro de sitios se reduce bastante. Y eso es precisamente lo que podemos encontrar en Las Garrafas, situado en calle Tejón y Rodríguez (desde plaza de Uncibay, dirección Carretería): cocina típica malagueña en un local amplio, de decoración tradicional.
Se come bien y no es caro, supongo que es cuestión de preferencias (y que eso varía de una persona a otra) pero yo no me marcharía sin pedirme unas berenjenas con miel de caña o una pipirrana de pulpo.

Es posible que como comentan en algunos sitios, es un lugar para guiris, pero ¿quién ha dicho que los guiris no saben lo que se hacen?

C/ Mendez Nuñez.

Horario: 12:00-16:00 y de 20:00-3.30

Tel: +34 95 2223589

QUIERO PERDER TRIPA. Es lo que hay.

2008-04-25T14:57:00.000-07:00

Como estoy en campaña por la perdida de unos kilos, y sin afán de apostolar, os paso un curioso a la par que didáctico arículo aparecido hace algún tiempo en El País. Para mí, hay una clave para adelgazar: abandonar la vida sedentaria y hacer ejercicio, tener una vida activa, y comer moderadamente. Comer pescado, frutas y verduras todas las veces a la semana que puedas. Y nada de alcohol.

Una hamburguesa de tamaño medio aporta las mismas calorías que una comida completa con sopa, pescado al horno, guarnición, fruta y café con leche. Comparaciones como ésta resultan curiosas y muy útiles para orientar la elección de las comidas cuando se pretende adelgazar o no engordar.
Para adelgazar no funciona ni la magia, ni las dietas milagrosas. El único truco, y también para no engordar, consiste en elegir adecuadamente los alimentos. No hay ninguno que esté totalmente prohibido, sino, más bien, algunos que sólo hay que comer en ocasiones especiales, o en pequeña cantidad. Por el contrario, se trata de comer más cantidad de los alimentos que tienen menos calorías. Existen algunos engañosos: parecen bajos en calorías y sanos, pero tienen gran cantidad de grasa oculta. Por ejemplo, asumimos que cualquier ensalada o un plato de verduras son buenos para controlar el peso. Sin embargo, cuando se les añaden ciertas salsas, como la César, o gran cantidad de aceite, pueden tener las mismas calorías que un trozo de tarta.

01 A tener en cuenta. Son equivalencias de calorías, pero no nutricionales.

No se tiene en cuenta si proceden de proteínas, carbohidratos o de grasa. Tampoco el aporte de vitaminas y minerales. Es decir, aunque aporten las mismas calorías, comer una manzana nunca será lo mismo que comer cinco caramelos. La manzana tiene otros nutrientes como fibra, vitaminas y antioxidantes. Por ello, las equivalencias calóricas son curiosidades que pueden orientarnos a hacer elecciones correctas en una dieta para adelgazar:
Para desayunar puede elegir entre un cruasán (320 calorías) o cinco biscotes con quesitos desnatados. O entre una magdalena de 25 gramos (150 calorías) o tres kiwis.
A media mañana puede tomarse un bol (media bolsa) de patatas chips (unas 540 kilocalorías) o cinco piezas de fruta.
Dos pequeños trozos (50 gramos) de queso emmental aportan unas 260 kilocalorías, lo mismo que 100 gramos de jamón serrano quitándole el tocino.

02 Sentarse a comer. Al plantearse el menú conviene saber:
Como entrante, puede elegir entre un pedacito pequeño de foie (30 gramos) o 100 gramos de salmón ahumado.
Una hamburguesa son unas 700 calorías. Como una comida completa con sopa, un pescado al horno con verdura y patatas fritas, una fruta y café con leche.
Un perrito caliente son unas 280 calorías. Lo mismo que una buena rodaja de salmón al horno.
Todos creemos que comer huevos fritos es terrible. Pero un rico par de ellos sólo son 230 calorías. Aunque los tomemos mojando el pan (un bollito son unas 175 calorías), no llegamos a igualar las de los alimentos típicos de la comida rápida.
Algo parecido sucede con la pasta. Sin embargo, un buen plato de pasta con salsa boloñesa son unas 450 calorías, lo mismo que una palmera de chocolate, y ¿cuál le va alimentar mejor?
Piense si prefiere dos biscotes de pan con sobrasada o un filete de pollo a la plancha con ensalada (250 calorías).
Un filete de ternera a la plancha de unos 200 gramos son sólo 360 calorías. Lo mismo que seis pastitas de té.
Y engordan lo mismo cuatro rodajas de chorizo sin pan que 200 gramos de pisto (85 calorías).
Una ración de tarta de manzana son unas 480 calorías. Sería equivalente a algo más de un kilo de fruta.
Usted elige sus alimentos y, por tanto, su salud.

VALENCIA. Ca'l Deu. Playa Pinedo

2008-04-23T11:37:00.001-07:00

No lo puedo remediar, cada vez que tengo la oportunidad de comer en los restaurantes estándar de Pinedo (esos todos iguales y uniformemente alineados al límite de la distancia exigida por la ley de costas) rememoro con enorme nostalgia las paellas de domingo en los desordenados chiringuitos que improvisaban en una entropía de sillas y mesas, "terrazas en la misma arena de la playa", de aquellas ya lejanas paellas con gafas de sol queda la sensación del lugar salvaje aún, que era aquel trozo de playa extraño que mostraba la edificación casi espacial de Plexi si mirabas al sur, y la dura imagen del puerto por el otro lado, cerca la casa negra para allá y todavía una buena dosis de restos tóxicos en la sangre engordada durante el fin de semana por aquí, y siempre con muy poco dormido, pensando en agotar la tarde en el mítico "Pirata".
Luego vino la ordenación de la costa, el pseudo-paseo de Pinedo, los aparcamientos con traviesas aviesas y una renovación de la oferta de restaurantes ubicándolos en locales estándar. Exceptuando "Las 3 Rosas" que sigue ocupando una casa original de la línea de costa de Pinedo y un par de supervivientes fuera de la vista del mar.
Tuvieron que pasar dos cosas importantes y casi simultáneas para que me decidiese a abandonar mi fidelidad a "Las 3 Rosas", es decir, el único restaurante de Pinedo que durante más de 2o años he frecuentado.
La primera es que llegó ese día que desde que te sientas en la mesa empiezas a cuestionarte el por qué estás otra vez allí, pero... ¿no nos lleva ya tiempo pareciendo excesivamente caro? ¿no acabamos hasta las narices de los camareros las últimas veces? ¿no nos pareció que el arroz con cangrejo último, otra vez, estaba desustanciado y menos generoso?... nadie ni nada hizo lo mínimo por reafirmarnos en lo ya sabido, nada. Fin. No he vuelto nunca más y hace ya 4 ó 5 años, no me acuerdo.
La segunda cosa que ocurrió e hizo encontrarme con Ca'l Deu fue más sencilla, alguien me reocmendó el arroz con cangrejo. Así fue y así fui.
Y me reencontré con el arroz con cangrejo (si somos rigurosos: buey de mar). El local, ya lo he dicho: estándar. El servicio atento a la clientela y atento con la clientela. La oferta de muy buena calidad es tratada con esmero en cocina, y no desmerece la fama de nuestras clóchinas autóctonas (o ese mito tan arraigado de que no tienen igual) o de nuestros "peixets de platja", el calamar (volador), la sepia o el allipebre tampoco van a la zaga. Pero los arroces en generalñ y en particular el ya mencionado y estrella de la casa: "arroç amb carranc".
Anejo a Ca'l Deu, como adosados unifamiliares que son, compartiendo edifiio y propietario, "La Brisa" donde puedes consumir tu último aliento con una fideúa de fideo fino que a buen seguro arrasaría en esos certámenes de gastronomía ferial que organizan los productores o manufacturadores de algo comestible. Certamen de lechugas. Concurso internacional de Olla Podrida. Certamen universal del huevo duro. El día del ajo. Concurso internacional de fideúas y cosas así.
La oferta de vinos correcta, son dos creo. Barbadillo y Albariño, para qué complicarse la vida.
Los postres caseros son caseros.
He repetido muchas veces, por trabajo o compromisos o por ir un sábado a tomar un aperitivo, leer la prensa, mirar el mar desde la terraza soleada y, encargar un "arroç amb carranc" solicitando, casi si siempre sin éxito, que en cocina sean más geerosos y añadan un puñadito más de arroz. Es que, es lo que me gusta a mi.

Localidad: Pinedo (Valencia)
Dirección: Playa de Pinedo (al final, al lado de Spook)
Teléfono: 96 3248887

MANISES. La Aldea de los Picos de Europa

2008-04-23T10:27:00.000-07:00

Situado en Manises, muy cerca del mercado municipal, se encuentra este restaurante especializado en gastronomía astur-cántabro-leonesa, aunque ellos se autodefinen como asador celta y restaurante de montaña.
Disponen de un buen surtido de carnes a la brasa (no dejéis de probar el cabrito -mi debilidad- y el potro), carnes y guisos populares y contundentes (un impresionante botillo que no os aconsejo para cenar, porque sino lo impresionante va a ser la noche) y una aceptable bodega (con sidra, pero asturiana).
También son interesantes sus jornadas gastronómicas, dedicadas a las distintas comarcas cántrabas y leonesas (impresionante la jornada dedicada al Bierzo) aunque no tengo muy claro si tienen fecha fija de realización. Lo mejor es preguntar.
El local es amplio, formando una especie de galerías que permiten un ambiente más íntimo y acogedor, y suele estar ambientado con música celta, a veces incluso en directo.
También dispone de una tienda de productos del lugar, donde podéis comprar patés, embutidos, carnes y conservas típicas.
En fin, un lugar desde mi punto de vista para acudir unas cuantas veces al año, eso sí, con hambre.

La Aldea de los Picos de Europa
Pl. Rafael Attard, 15 bajo
46940 Manises
Tel. Reservas 902 23 23 32

MÁLAGA. Mario Eva.

2008-04-22T13:33:00.000-07:00

En un barrio popular, cerca de la mar, con el inconfundible estilo de los más arraigados bares de pescado de Málaga, en la calle Navas están los dos locales de Mario Eva. Uno, el más antiguo, exhibe el género más generoso de la mar Mediterránea en un mostrador a dos alturas que corre toda la barra que tiene toda la longitud del local. Y al fondo la cocina, envuelta en aromas y sonidos del pescado cinviertiendo su materia en delicia gastronómica. El otro local, en la acera de enfrente cruzando el víal, es el nuevo, adquirido para anpliar la capacidda de servir felicidad con una sala ámplia donde comen bien 50 personas en un momento de avalancha, lo cual ocurre a menudo al mediodía. Es sin duda uno de los mejores lugares para comer pescado y marisco fresco del día.
Preparan todo tipo de frituras: boquerones y boqueroncitos, calamares, salmonetes, pulpo, gambas con gabardina, a la plancha o a la sal, etc. Tienen cocina marinera en el más amplio sentido de la palabra. Para acompañar, vino o cerveza. La decoración no es especialmente llamativa, pero podrás ver en su enorme exposición de pescados frescos aquello que luego vas a comerte.
Ya digo, boqueroncitos fritos, almejas, bolos, tomate trinchado con ajos, cogollos de lechugas con anchoa y ajitos picados fritos, salmonetes, unos peregrinos con salsita servidos en su concha ¡para repetir seis veces!, y en eso que entra un señor dignamente asido a un cubo metálico del que sobresale indiscreta la cola magnifica de una lubina de por lo menos dos kilos, el bicho es pesado y el señor cobra religiosamente lo pactado por el exquisito pescado recien atrapado.
La dorada a la espalda que me deposita el amable y diligente camarero, es del tamaño de unos Nike Air del nº 45, la calidad del espárido sin parangón, la cocina sencilla, bien hecha a la plancha por las dos partes de la pieza y un embadurne de aceite, ajo y perejil bien sazonados.
El local es muy amplio y de ambiente familiar, pero si vas en fin de semana es mejor reservar mesa ya que suele estar lleno.
Eso sí, nada de protocolos, mantel y servilletas de papel y mucha cercanía.

Mario Eva
C/ Las Navas 19
Málaga.
29002
Telf.: 952 33 2862

VALENCIA. Bar Casa Toribio

2008-04-22T11:58:00.000-07:00

Cervecería muy concurrida, sobre todo los fines de semana por las noches, donde la diligencia y familiaridad de los operadores de sala, pugna en competencia con la calidad y buen trato dado a los más que suficientes productos de gran calidad. El fuerte de Toribio es la cocina, y los camareros, y el producto, y el ambiente bullicioso.

Una sepia, o calamar a la plancha puede merecer el trato de usted en cuanto salga de la cocina de Toribio. Gambas al ajillo, patatas bravas, una ensalada, unos montaditos de mojama, un plato de jamón recién acuchillado con cierto cuidado, tampoco desmerecen el respecto con el que son tratados. Cerveza en jarra y alguna cosa en vinos, nada especial, total toda la vida ha sido una cervecería de tirador y jarra comunal.

Al mediodía la cocina está, igualmente, en plena producción, además del "menú de la noche", se trabajan algunos guisos y cocinados, un día han hecho sopa de marisco; otro, paella, otro; paletilla de cordero horneada, excelentes y cumplidos platos que junto con las socorridas doradas, chuletitas, entrecotes y revueltos aseguran completar suficientemente la necesidad de reponerse a eso de las 14:30 h.

Y si no acabas de encontrar lo que tu exigente paladar quiere ese día, podías haber encargado un suquet de peix, o una caldereta o arroz con bogavante, incluso un allipebre en temporada que colmaría tus exigentes papilas y sosegaría tu apetito por lo bueno. Prueba y verás.

En general todo de buena calidad, rico y razonable de precio.

Postres y fruta fresca.

Carajillo "cremaet".

Y unos gin-tonics sesudamente preparados por Carlos para enorme deleite del comensal; mientras, la parroquia habitual ya ha dispuesto sus adminículos de brega al tute, julepe, truc o guiñote y va ocupando los espacios anejos al comedor para pasar la tarde hasta la siguiente oleada de acreedores al deleite de lo más familiar.

Pues eso, como en casa.

BAR TORIBIO

C/ Plus Ultra, 30

46006 VALENCIA

PUNTA ARENAS. La Luna.

2008-04-20T11:14:00.000-07:00

Punta Arenas. Estrecho de Magallanes. 22:00 h. Día (aún falta más de una hora para anochecer)
El local parece una torre de Babel. Los idiomas que se pueden oír van desde nuestro castellano hasta el mongol, pasando por el holandés, alemán, chino, japonés, inglés y francés. La diferencia con la mítica torre bíblica es que la diversidad de lenguas no impide la comunicación y el encuentro en este acogedor y entretenido restaurante de Punta Arenas; una Luna que se ha transformado en referente para los turistas que llegan a disfrutar del paisaje magallánico entre canales, fiordos, glaciares y las escarpadas agujas de las Torres del Paine.
La presencia de ámplios mapas de los diferentes continentes, claveteados por agujas con una banderita con el nombre del visitante y pinchado su ciudad de origen, o país, según el espacio libre y, os aseguro que son grandes os mapas y hay lugares donde no cabve un alfiler (que bien queda la literalidad).
Un lugar cálido, alegre, la mayor parte del año muy cosmopolita ya que hasta aquí llegan todos los turistas que vienen a Punta Arenas. Y vienen recomendados, porque las mejores guías mencionan La Luna como “el” restaurante de la ciudad austral. “De octubre a mediados de abril se convierte en una Torre de Babel”, comenta Mario, su orgulloso dueño que desde hace 5 años dirige este emprendimiento. Una de las causas del éxito es la relación precio-calidad, además de la cordial atención. Al frente de la cocina está la chef Daniela Ojeda, nativa de Punta Arenas, y junto a un grupo de jóvenes, principalmente mujeres, comanda el restaurante. La carta es el reflejo de una cocina variada que cuadra con el estilo de La Luna. Presenta una completa propuesta de mariscos de la región, pescados, carnes y pastas.
Entre las cuarenta y un delicatessen que ofrece la carta se pueden encontrar las centollas en salsa o chupe de centollas por $4.450, un agradable salmón por $3.100, un congrio por $2.950, pejerreyes fritos por $3.200, ceviche por $2.650, chupe de mariscos por $4.200, por sólo nombrar algunos. 1 EUR = $ 721. Saca tu las cuentas.
Y, por supuesto, con la posibilidad de elegir entre más 50 tipos de variedades de vino.
Menudo exitazo.
Su web site es muy propia http://www.laluna.cl/

Restaurante La Luna
O`Higgins 974
Punta Arenas
XII Región
Chile

PARÍS. La Frégate. Museé d'Orsay.

2008-04-20T09:40:00.000-07:00

Es lo que tiene París. En cualquier lugar puedes encontrar "el sitio".
Tras una inmersión deleitante en el entorno del impresionismo (con minúscula) de principios del siglo XIX y en el propio Impresionismo (con mayúscula) que el Musée d'Orsay muestra con el orgullo de un sitio mítico (La Gare d'Orsay)
Y tras ello, la cena, ¿donde cenamos en Paris, a las 10 de la noche, cerca de un museo que tiene los jueves un horario de cierre extendido y que no evacua turistas (casi) a las 21:30 cuando cierra sus puertas. Busquemos, cerca y rápido... por allí he visto... mmh! no me acaba... a ver hacía allí... no sé, no sé... y por allá...
El local se muestra tímido en la evidencia de una esquina concurrida en la Quai Voltaire en la margen izquierda del Sena, junto al museo d'Orsay, esto último podría ser un inconveniente a la hora de elegir un lugar (saturación turística y por tanto simplificación de la oferta, precios carosinjustificados, entorno manido, servicio aburrido de atender italianos, alemanas, estadounidenses, españoles y españolas...), sin embargo nada de esto se da en La Frégate, bueno, cierto desequilibrio demográfico a favor de los no residentes queda claro cuando, ya en su interior, se revisa ocularmente el entorno.
La sala, braseria y restaurante, de reminiscencias Art-Noveau, se mantiene intacta desde hace más de 100 años; esta cuajada de pequeñas mesas (casi veladores) adecuadas para parejas o grupos de dos en una de sus alas (la parte que fue braseria), y de mesas más ámplias en lo que correspondería estrictamente a la sala restaurante.
El servicio muy profesional, amable, atento y complaciente, ¡qué má se puede pedir!, ¡ah, sí!, en cuanto atisbó entre mi esforzado francés (menos cachondeo) que asomaba un español, se dirigió a nosotros en castellan, muy correcto y bien pronunciado y mantuvo toda la velada el nivel de confusión que suponía que yo insistiese en praqcticar su lengua y el la mia, con éxito por parte de ambos.
La cena exquisita. Sin pretensiones ni exhuberancias, buena calidad, bien cocinada, bien emplatada, bien servida. Al fin y al cabo estamos en Francia, cuna de Brillat-Savarin.
Como el amable camarero nos ofreció la posibilidad de "plato del día", y aunque acojone a primer oido, pedirlo fue un verdadero acierto.
Primero una "terrine d'avocado avec gambes", que se presentaba abundante pero con mesura, de logrado equilibrio en el toque ácido, suficiente para retardar la oxidación del aguacate y mantener el sabor del plato. El acompañamiento de frambuesa, naranja y pomelo y brotes frescos no sólo dotaba al plato del colorido necesario si no que también del aroma y sabor definitivo.
Una pequeña copa de vino de Borgoña en jarrita de 25 cl. para dos personas ayudó a deshacer los últimos vestigios del entrante al llegar el plato principal: Magret de Canard (sin apellidos ni florituras), un excelente magret hecho "al punto", pero "al punto" de verdad, como un francés acepta ese punto de tratamiento al fuego de la carne. El acompañamiento, digno e informal, "de tendres juives", "de pommes frites", "des légumes", vamos que, unas judias verdes tiernas, patatas fritas y verduras, pero con una gracia y un buen hacer.
Para finalizar un té, naturalmente, y como el lugar mantiene su nivel, el té es bien servido, con reserva de agua caliente y buena yerba para infusión, la mia con un toque de menta.
Cena suficiente, muy rica, agradable, razonable de precio, muy razonable.
Y después un paseo por la ribera del Sena a buscar la vista de la Tour Eiffel iluminada (una horterada, ya lo sé, pero es París ¿qué queriais?), cruzar el Sena por el puente de Alejandro III, seguir deshaciendo el trayecto hasta la Place de la Concorde, asomarse a los Champes Elisées y tomar el metro de jueves en París, vivo y lleno de vida a esas horas de madrugada.

LA FRÉGATE
1 rue du Bac 75007 Paris
Telf.: (33) 1 42 61 23 77
Metro : Rue du Bac (line 12) Tuileries (Line 1)

ME APUNTO

2008-04-17T01:44:00.000-07:00

Tras un primer intento fallido de subir un comentario, mi enhorabuena entusiasta al creador de este blog y a cuantos puedan/podamos enriquecerlo.
Conociendo de cerca a Camarón Jumbo esto no es una mera compartición de informaciones de interés -de gran interés, diría- si no también una oportunidad privilegiada de crear vínculos -de momento virtuales - entre personas donde todo lo relacionado con el buen beber y el buen comer son condiciones esenciales para el buen vivir.
En entornos actuales donde lo habitual son el vértigo por las prisas y la permanencia del cambio, me comprometo a hacer de mis aportaciones un espacio donde el deleite, el juego y la lentitud formen un triángulo casi de condiciones necesarias. Si un buen vino tarda años en convertirse en ambrosía y un buen puchero necesita horas de fuego lento... ¿a qué venir con prisas en espacios que no llo requieren?
La gastronomía de calidad, la honestidad en los productos y en su elaboración no son fines en sí mismos pero ayudan mucho a ese concepto fugaz que llamamos felicidad cuando el mantel se comparte con risas francas o prometedores juegos de seducción.

PARIS. Bistrot Au Boeuf Couronné. La VIllette

2008-04-17T00:22:00.000-07:00

Vive la France.
¡Ah! ¡Paris!.
Sin tiempo material de ver mas que lo que pasaba fugaz al paso del RER que hace el trayecto del aeropuerto de Orly al norte de Paris, hemos llegado con el tiempo justo de cenar en un encantador y muy parisino bistrot situado frente al acceso sur de la Citê de la Villette en la Avenue Jean Jaurès. Probablemente por lo impresionable que soy o por mi provincianismo (a mucho orgullo) militante, me siguen impresionando algunos lugares que están muy lejos de la sobriedad estilística o la funcionalidad lineal (que también me impresiona).
Este bistrot de profundo sabor a Paris, es la mezcla horrorosa y perfecta del Art Noveau (en los techos impresionantes luminarias traslúcidas decoradas con bellas uríes salidas de una buena copia de Mucha) y de una taberna irlandesa (eso si de franquicia).
Abigarrado de pequeñas pero suficientes mesas mayoritariamente para dos comensales (¡Ah! ¡Paris!) es atendido por un personal eficiente y amable y singularmente discreto.
Una brocheta de gambas consistente en seis espectaculares crustáceos ensartados en un palillo, peladitas lo justo para que mantengan la forma y muestren las huellas del hierro candente que las ha cocinado, guarnecidas por unos tallarines al dente (¡pero que bien hechos oiga!) con unas crudités dando color. Para mi gusto, ¡perfectas!.
Nota: A partir de este momento dejaré de utilizar exclamaciones en este texto porque ya está bien.
En el vistazo previo a la carta y desempolvando paulatinamente mi Francés, me iba deleitando con la propuesta del lugar: riñones glaseados con no me acuerdo que cosas, cabeza de cordero, solomillos y otros cortes de nosecuantas maneras, y es que La Villette una vez albergó el mercado de carne de la ciudad, y su autónomo Restaurante Au Boeuf Couronné, devoto de la carne de res exquisita (tanto francesa o irlandesa) sigue como si nada hubiera cambiado. Vale la pena darse un paseo por este alejado vecindario (o estar hospedado aquí) para probar las 11 formas de preparar la carne de res, o los muy buenos platos de pescado y mariscos, así como el escalope en sazón. Encontrarás apreciadores de los placeres de la vida de todo París en este excitante salón; existe un salón para fumadores.
Eso sí, una botella de agua (1 litro) 7 €.

EXTRACTO DE LA CARTA:

Starters
Salade de pousses d'épinards au roquefort
Terrine maison aux foies de volaille et poivre vert, proposée à discrétion
Saumon frais mariné à l'aneth
Os à moelle au sel de guérande, pain de campagne toasté

Entrees
Pavé de rumsteak (300 g)
Pièce de boeuf dans le coeur de faux-filet (500 g)
Côte de boeuf grillée villette (1,2 kg, pour 2 pers.)
Rognon de veau entier grillé à la graine de moutarde
Tête de veau vieille france, sauce ravigote

Desserts
Crème brûlée à la cassonade et vanille bourbon
Baba gourmand au miel d'acacia arrosé de rhum ambré saint-james
Crêpes suzette flambées au grand marnier
L'anti-stress du manager (tout chocolat)
Poire pochée au vin rouge et sorbet cassis

AU BOEUF COURONNÉ
Dirección: 188 av. Jean-Jaurès
Teléfono: 01-42-39-54-54
Metro: 5
Estación: Porte de Pantin.

BARCELONA · El vaso de oro

2008-04-14T11:20:00.000-07:00

Ni mesas, ni sillas, ni falta que hacen. ¡Menudo ambiente!.
En el justo espacio de entre la barra y la pared, se celebra el indefinible festival de la parroquia de "El vaso de oro", Paquito el rey de la plancha reparte con igual maestría tanto el producto de su diestra manufactura culinaria como de su facundia efervescente de buen humor y complicidades, y complices son todos los que allí entran a repararse.
Lo primero un "Filo", vaso de cerveza tipo vaso de cerveza (no copa de helado ni tubo de combinado) de sabrosa malta muy bien tirada, a mi me contó alguien que es una mezcla que fabricaba Damm para ellos, pero es improbable, aunque dado su color especial y sabor exquisito (nada que ver con las habituales "lager", "pale" o "amstel") no me extrañaría; en cualquier caso, aseguran que es única.
La barra está inundada de propuestas visuales que son cocinadas en la plancha mayoritariamente, aunque no por ello en cocina se aburren.
Higado de Pato ("Fua") que crepita en el hierro inundando de aromas la sala y que aparece ante ti con un cortejo de cebolla picada caramelizada.
Anchoas de quitarse el sombrero (barretina en este caso).
Ensaladilla Rusa de verdad, de verdad de la buena.
Pimientos de Padrón para los "filos".
Unas cigalas que habían llegado al lugar andando.
Y un solomillo trinchado, aunque bien lo podiamos haber comido con cuchara de lo tierno que fué con nosotros.
A todas estas delicias, de productos de gran calidad, les traía sin cuidado la decoración algo kitch o las dificultades del personal para acceder al mingitorio para aliviar el producto de unos riñones hiperactivos.
El precio pudo ser cualquiera, pero como no guardo memoria ni rencor por ello, estoy convencido de que disfrutar de la propuesta de "El vaso de oro" sale económico.
Es mas que probable que os toque esperar hasta llegar a acomodarse en la barra.

EL VASO DE ORO.
C/ Balboa, 7. (Barceloneta)
Barcelona.
Teléfono: 93 319 30 98 (no hace falta que llameis, no reservan)

Para ir organizándose

2008-04-13T09:03:00.000-07:00

La idea es tan simple como que ni es nueva ni buena, pero es mia.

Cada vez que he tenido que buscar donde comer en cualquier lugar fuera de casa, he obrado de forma semejante, nada nuevo tampoco, ahora veréis.

Si no tengo alguna recomendación, que busco y, normalmente, sé a quien acudir, me dejo llevar por mi instinto (¡vaya técnica!). Matizaré lo del "instinto", en este caso es una secuencia de técnicas que dan (o no) resultados bastante buenos. Dependiendo de la disponibilidad de tiempo, el criterio "proximidad geográfica" tiene mayor o menor peso, si no dispongo de mucho indagaré por los alrededore de donde me encuentre, también es verdad que por costumbre ya voy fijándome en establecimientos de comer cuando llego a los sitios en taxi, tranvía, bus o mi propio coche, cosa que no puedo ahcver si me desplazo en metro (lo cual me entusiasma); si dispongo de más tiempo (cosa que suelo conocer anticipadamente), consultaré a través de mi pda (¡que no me falte nunca ya!) en las diferentes páginas/directorios que trufan internet, por cierto, nada de fiar en general (salvo honrosas excepciones). La mayoría de críticas buenas de los sitios están escritas por ellos mismos o sus amigos y familiares, la mayoría de críticas desfavorables son injustas y pedantes (pero hay que creer).

Tras un laborioso proceso de "intuiciones" desencadenadas y muy guiado por la apetencia del momento (básicamente priman las ofertas propias de productos o recetas del lugar), decido dos o tres propuestas. Un siguiente proceso más elaborado de selección, basado en la consulta de sus web sites, ojeada de la carta, las imágenes (gran angular) de la sala y llamada telefónica para consultar (¿se permite fumar?, ¿cual es su especialidad?, ¿hay alguna sugerencia hoy?...) y/o reservar (siempre con nombre falso para reservarme el derecho último de rectificación),se procede a decidir... aunque casi siempre es "la primera impresión" de un local, su aspecto, ubicación (lejos del centro, por favor), la oferta expuesta y la primera mirada al abrir la puerta y asomarse a su interior, la que decide donde se va a celebrar el acto sublime de dar placer a los sentidos.

Pues eso quiere este blog, apuntalar el convencimiento de que se acierta (o no) aportando mis opiniones sobre los sitios que conozco o que voy conocer. Dar una visión subjetiva y parcial, condicionada por una realidad: la de mis gustos, impresiones u opiniones. Y las de mis amigos y amigas. De Teruel a México, de Dénia a Padrón, contar lo que he visto, olido, bebido y comido, describir el entorno en que lo hice, comentar mis impresiones y sentimientos, y... a otra cosa.

Trataré de ordenar las entradas por ciudades y pueblos, buenas o malas daremos cuenta de todas, los detalles más culinarios los dejaremos salvo que sea inexcusable, somo gastrofans, no cocineros (o sí, pero a nadie le importa). De momento ya va bien.

Salud.

Para empezar

2008-04-13T02:40:00.000-07:00

Para empezar... un aperitivo o un antipasto, antojito o entremés, aunque, si es por mí, prefiero un pisco sauer, que ya sé que es difícil de encontrar salvo en Chile, Perú y restaurantes especializados en otros países. O acaso, un mojito o margarita o un fino o manzanilla o una (sí, una, no uno) bitter, o un Cinzano o un Martini (que no sé porque los confunden) o el impresionante vermú de grifo e, incluso, una cerveza de presión. Pero como recientemente he dado por concluida mi etapa "¿una cervecita para empezar?", pues... un Bitter Rosso, que me gusta más que el Bitter Kas y tampoco lleva alcohol, eso sí, con una rodajita de naranja por favor.

Y es que ya me tenía hasta las narices (cuando tengamos más confianza ya diré "hasta los huevos") la extendida y popularizada costumbre de pedir-ofrecer, o viceversa, "una cervecita" una vez sentados a la mesa para iniciar la liturgia del comer... ¡venga ya!, la cervecita en la barra, con alguna tapita o algo de picar, estimulando los sentidos, la salivación, las secreciones estomacales; ¡pero que obsesión les ha entrado a todos con la cervecita para empezar!.

Vamos a ver, no es que me parezca mal la cerveza como tal, ni el tomarla una vez en la mesa, aunque el placer de la barra es inequívoco para éstas necesidades del aperitivo, pero da la sensación de haberse diluido todas las demás opciones, de haberse volatilizado todas las exquisitas, aromáticas, saludables, sabrosas e imprescindibles opciones clásicas, desde el Cynar o el Fernet Branca al vino quinado.

Sería bueno mejorar la costumbre de dar un vistazo selectivo a la exposición de botellas tras la barra o mostrador de servicio al entrar en el local de comidas (restaurante, figón, posada, cervecería o bar) y, si topamos en el vistazo con etiquetas conocidas o prometedoras, preseleccionar nuestro aperitivo y anticipar el licor que cerrará (o no) nuestra restauración.

Bueno, bueno, sobre esta parte de la comida. el cierre, ya tendremos tiempo de extendernos en torno a los "orujitos" "hierbas" y demás licores "gentileza de la casa" o de los gin-tonics después de comer.

Por cierto, si tras tu comida debes coger tu vehículo, olvídate de todo esto y concéntrate en el Bitter Rosso que me gusta más que el Bitter Kas.